莫奈Monet Claude（1840～1926）
吉维尼花园:梦幻池塘，大师手迹
印象派创始人之一
代表作品《睡莲》系列、《日出·印象》、《草地上的午餐》等。
吉维尼是个宁静而美丽的田园小镇。与繁华的巴黎不过几十公里之隔，时空在这里恍然凝滞，街道两边18世纪的老房子犹如一册册古旧的书卷，隐匿着浅淡的灰色。深蓝色路标上雕刻的小动物正在和斑驳窗洞中探出的花朵接吻，100 多年前的春天，莫奈在小镇上栽下了他水中的精灵，让100 多年后的每个崇拜者都能在他的花园里享受他的幻境。
来时天空正下着小雨，一座粉红色和绿色相间的住宅笼罩在雾霭里，这便是莫奈的故居了。
庭院里爬着满壁的紫藤，也有湿淋淋的金盏花。通过地道，映入眼帘的是那座被描绘过无数次的月亮小桥，精巧地浮现在小小的池塘上。这里有着东方式的闲逸情趣，垂柳波澜，天光云影，而朵朵漂浮在水面上的，是如同幻觉般的睡莲。
这些奇异的水生植物是莫奈的最爱。欧洲没有睡莲，是他从日本带来了她，又让她变成了他晚年笔下唯一描绘的女神。睡莲叶子大片大片地在水中平摊开来，令人神往的花朵半沉半浮, 每一瓣都带着雨的气息。在这一刻，我几乎理解了莫奈为何那么渴望用西方的色彩去描绘东方诗意。
穿过摇曳着紫色鸢尾花的林荫小道，我走进莫奈的住房。这个分外喜爱黄色的老人，在客厅、卧房四周布满了雅致的米黄色，餐厅除了火炉外，也是满满的鹅黄，连吊灯也不例外。
抬眼望去，又见睡莲。虽然屋里挂的是复制品，但仍有一种迷离的吸引。广袤的水域，星星点点的莲花，无比沉静地在半盲的大师笔下蔓延。白内障已经让垂柳和睡莲都消融了，只有颤动的笔触在闪烁着色彩，每一抹色彩分明都是挣扎的纠缠。但当我远离它，这一切又回归成一片沉静的安祥。我分不清哪里是水面，哪里是倒影，淡蓝和深蓝的水，到底是天空还是池塘？或许他和我在这一瞬间都陷入了迷茫，丝一般的蓝绿色水藻，艳丽的和淡然的睡莲——我只是走进了他永恒的东方的梦。
梵高Vincent Van Gogh（1853～1890）
阿尔勒:向日葵田边的黄屋
后期印象派代表人物
代表作品《星夜》、《向日葵》、《生养紫色鸢尾草的花瓶》等。
我带着一个预言走进阿尔勒。
130年前，一个预言家曾对一个孩子说：“你会去巴黎，在那里卖画，你还会恋爱，然后遭到拒绝。你和一个妓女结合，成为一个画了800幅画的艺术家，在普罗旺斯变疯，在医院住上1 年，37 岁时自杀。”
“我的画能卖出去吗？”
“一幅。”
阿尔勒不愧是罗马时代普罗旺斯的首都，除了橄榄树，罗马人也带来了包围整个小镇的竞技场。南部的阳光肆无忌惮地洒在脸上，是种痛快淋漓的灼热。和梵高一样，我在茁壮的向日葵田埂边、在浑浊的苦艾酒里了解了生命的恣意。
阿尔勒的向日葵是梵高的太阳。它们在小镇外的田埂上猛烈地燃烧着，狂暴的黄色有着两种含义，要么是生命的旺盛，要么是迸裂的神经。不幸的是，梵高都有。或者说，幸运的是，梵高都有。
我躺在阿尔勒金黄的向日葵田里，翻滚的热浪成就了我对梵高无法描摹的线条最感性的理解。这里是用不上含蓄的画笔的，手指和画刀就是情绪的操纵者，直接从颜料筒里挤出的色彩在不到3个月的时间里，涂满了整整200 张画布。阿尔勒的骄阳把他的红发晒得焦黄，但他依然对着向日葵在画布上挥汗如雨。他沉醉于这片浓郁而绚烂的色彩，他宁愿生命在这里燃烧。
我喜欢梵高在阿尔勒的房子。这间小小的黄房子和记忆中《阿尔勒的卧室》没有一丝一毫的区别：同样充满憧憬的黄调子，零零星星地陈列着画中那几件可怜的家具。一张单人床、两把木椅子，一张小桌子，上面两个酒瓶，一个茶壶一个茶杯。虽然简陋，却有着各自坚实的骨骼，衬着暖黄色的墙，让人感觉到梵高少有的家的体温。
为了吸引高更的到来、梵高在信笺里不遗余力地描绘过他的卧室，多年以后依然遗留着向日葵的踪影，他用他的太阳装饰这个金色的小屋。高更来了，又走了。一杯苦艾酒后，梵高落下了一片耳朵，金色小屋里淌出了一滩血迹。只有向日葵仍然在他的小屋里燃烧着，像是高亢的生命，又像是灼伤的灵魂。
马赛、里昂和巴黎都有到阿尔勒的火车。另外，到尼斯、意大利的火车也都经过这里。
马蒂斯Henri matisse（1869～1954）
旺斯玫瑰堂:回忆里的那一朵花
野兽派代表人物
代表作品《罗马利亚的上装》、《舞蹈》、《裸女》等。
第一眼看到时，我诧异于旺斯教堂的小。这座距离210 号公路仅仅一步之遥的小教堂，绝对称不上雄伟，更没有太多的肃穆。
不过这倒是地地道道的马蒂斯风格。从1948到1951 年，马蒂斯把生命的最后4 年都献给了玫瑰小经堂。这是一座协调而优美的组合体，就像他的画册，翻一翻就会从中跳跃出生活的幽默。在这里马蒂斯是一个操控着光线和投影的幽灵，把非物质的阳光和空气统统吸入彩色玻璃里。
不同于我走进的任何教堂，玫瑰堂充满了生命的朝气，圣光笼罩之下，更多的是生而为人的幸福。
那彩色玻璃窗和那映满了缤纷影子的白瓷砖墙是圣堂的灵魂，这里看不到传统的粉红色玫瑰花窗，取而代之的是湛蓝、酒绿和柠檬黄的玻璃。色彩浓烈得如同欲望，却透过世俗阳光照射出一片斑斓的圈地，白瓷砖墙上圣母的脸就静静地沉浸在光影之中，让静谧也有了突兀的伸延。
我眼前真实存在的，是正在做日间祈祷的神父和修女们。他们的亲切源于马蒂斯裁剪的圣披。柔和的黄和绿、热情而奔放的红、高雅迷离的紫、充满玄妙的黑和白，交织着在弥撒中神父的身上恍惚地蔓延。无论是衣服、佩带还是手帕，上面都有大师亲手绘制的仙人掌叶点缀。这让我想起了马蒂斯的话：“玫瑰经堂是一朵花。和那些大教堂相比，它只是一朵花。”
管风琴在耳边缓缓响起，是该跪下去还是该走出去？这就是马蒂斯留给我的问题。
塞尚P.Cezanne（1839～1906）
艾克斯的画室:写在水城永恒的山下
法国后期印象派画家，“现代绘画之父”。
代表作品《打阳伞的女人》、《温室中的塞尚夫人》、《圣维多利亚山》等。
“Aix”在拉丁文里是”水”的意思。一个城市以水为名，足以想象那份灵动。这里是典型的地中海气候，冬温夏凉，滋润而不潮湿。艾克斯也是大学城，小小的市区内容纳着5所大学，走在街上总会跟各种肤色的活泼学生擦肩而过。
拿出官方出版的旅游指南，红橙色底，塞尚的画像被放在最当眼的位置。走到街上，塞尚的自画像不时出现街头，时时刻刻都在提醒着我，塞尚在此。
我简直数不清艾克斯要跟多少个塞尚发生关系：塞尚大街、塞尚广场、塞尚咖啡馆、塞尚理发店、塞尚画廊……最大的中学要叫做塞尚中学，最大的电影院要叫做塞尚电影院，最大的医院要叫做塞尚医院，就连通往圣·维克多亚的公路也被叫做塞尚之路。
塞尚把他的画室选在了郊区，名字就是那个简简单单的C zanne's Studio。塞尚一生穿梭在艾克斯和巴黎之间，最后4 年他从未离开过他的画室。
我没有失望，这座人去楼空的小房子还是那么天光明净，画家当年使用过的桌椅依旧摆在原处，只是藤编的坐垫已经全磨成了窟窿，或者干脆散乱了骨架。到处都是似曾相识的陈年旧物，一个头盖骨、一尊丘比特雕像、几个苹果模型，那些插着画笔的肮脏小钵小罐，拼凑出了一片迟暮的狼藉。小屋是暗色的，是那种很多颜色混合在一起的委顿，到处都残留着颜料的笔迹，仿佛它们天生就渗进小屋的肌理。墙上的几笔素描，倚窗而立的空画框，连同那只横落在房间里的木梯子，都让我有一种正在装修的错觉。
在远处是灰白色的圣·维多利亚山（SainteVictoire），整座山弥漫着不可思议的魅力。它曾60次出现在塞尚的画作里，承载着塞尚的快乐和忧愁。塞尚曾说，圣·维多利亚山充满了生命，它每天都在意念中变化。其实山峰从未改变，变的只是看山的人。
